MY GEAR.

항상 같은 질문을 받습니다. "영상 소리는 어떻게 녹음해요?" "저 헬멧 뭐예요?" "카메라는 뭐 써요?" 매번 같은 내용을 타이핑하는 것도 번거롭고, 한 번 제대로 정리해두는 게 낫겠다 싶었습니다. 아래 나오는 것들은 모두 선택한 이유가 있습니다. 몇 달씩 알아보고 구입해서 첫 번째가 너무 잘 길들여져 손에서 못 놓고 두 번째를 사게 된 것도 있고, 예산이 빠듯하게 시작하는 친구에게 자신 있게 권할 수 있는 것도 있습니다. 직접 오래 써 본 것과 조사해서 추천하는 것은 구분해서 씁니다.

내가 쓰는 헬멧: AGV Pista GP RR

가장 많이 받는 질문부터 시작합니다. 지금 쓰는 헬멧은 AGV Pista GP RR이고, 이미 두 번째를 샀습니다. 첫 번째가 얼굴에 딱 길들여져서 볼 패드가 내 얼굴 모양대로 잡혀 손에서 놓기가 싫었습니다. 그러다 새로운 컬러가 눈에 들어와서 하나를 더 샀습니다. 그런 선택을 하게 만드는 헬멧은 뭔가를 말해줍니다.

가장 마음을 사로잡은 건 "헬멧이 사라지는" 감각입니다. 100% 카본 파이버 쉘은 처음 들었을 때 속이 비어 있는 게 아닌가 싶을 만큼 가볍습니다. R6에 올라 자세를 잡으면 공력이 헬멧을 눌러 고속에서도 들리거나 흔들리는 느낌이 없습니다. 이 안정감은 몇 개를 써봐야 비로소 느낄 수 있는 것입니다. MotoGP 공인 장비를 서킷에 가져가도 과한 느낌이 전혀 없습니다.

단점도 있습니다. 가격이 정말 아픕니다. 구매 버튼을 누를 때마다 심호흡이 필요합니다. 쉘 형상이 공격적이고 앞으로 숙인 자세에 최적화되어 있습니다. 주로 직립으로 출퇴근하는 분들에게는 시야와 편의성이 최적화된 자세가 아닐 수 있습니다. 머리 형태도 롱 오벌형이라 제 머리에는 균일하게 맞지만, 둥근 머리의 친구는 한 시간 뒤 이마에 자국이 생겼습니다. 그래도 제 라이딩 스타일—날씨 좋은 날 외출과 서킷 주행—에 대한 평가는 바뀌지 않습니다. 계속 다시 사게 되는 헬멧입니다.

항상 전하는 말이 있습니다. 컬러만 보고 고르지 마세요. 먼저 머리 사이즈를 정확히 재고, 가능하면 오프라인 매장에서 직접 써본 뒤 주문하세요. AGV 롱 오벌은 저에게는 맞았지만 누구에게나 맞는 건 아닙니다. 내장재에 대해서도 말하자면, 첫 번째는 측정 사이즈에 맞는 볼 패드를 그대로 선택했습니다. 폼은 시간이 지나면서 눌리기 때문에 두 번째는 한 사이즈 두꺼운 것을 골랐습니다. 처음에 꽉 끼면서 길들여지는 쪽이, 처음부터 편안하다가 고속에서 흔들리는 것보다 낫습니다.

출퇴근하던 시절 헬멧: Shoei Z-8

R7로 매일 출퇴근하던 때 쓰던 헬멧이 Shoei Z-8입니다. 북미에서는 RF-1400, 일본 사양은 NXR2라는 이름이지만 같은 헬멧입니다. 그때 제가 원하는 건 단순했습니다. 조용하고, 오래 써도 피곤하지 않고, 하루 끝에도 두통이 없을 것. Z-8은 그 세 가지를 모두 충족했습니다. 내장재가 좋고, 풍절음 억제가 실질적이었으며, 긴 출퇴근을 마쳐도 귀가 피곤하지 않았습니다.

당시에는 R6와 R7 두 대를 동시에 갖고 있었지만, R7을 정리하고 R6 한 대만 남긴 이후로는 짧은 출퇴근도 R6로 다니고 있어서 Z-8은 출번이 줄었습니다. 이건 비판이 아닙니다. "일상 라이더를 가장 잘 이해하는 헬멧"이라고 표현하고 싶습니다. 편안하고, 조용하고, 마감이 탄탄하지만, Pista처럼 "속도를 위해 태어난" 긴장감은 없습니다. 매일 출퇴근에 쓸 헬멧을 물어보면 지금도 Z-8을 먼저 권합니다.

입문자에게: 인증된 풀페이스

처음부터 최상위 제품이 필요한 사람은 없습니다. 저도 하나씩 단계를 밟아 올라왔습니다. 라이딩을 막 시작했고 예산이 빠듯하다면 조언은 단순합니다. 하프 헬멧은 건너뛰고, 먼저 정식 인증을 받은 풀페이스 무광 블랙을 구하세요. 아래 버젯 카드가 제가 친구에게 권하는 방향입니다. Pista의 가벼움이나 정숙성은 없지만, 가장 중요한 일인 머리를 제대로 보호하는 것은 합격 수준으로 해냅니다. 타고, 익숙해지고, 정말 라이딩에 빠졌다는 확신이 생기면 그때 업그레이드해도 늦지 않습니다. 이 추천은 이 특정 모델을 장기간 착용한 경험이 아니라 헬멧 선택 경험과 조사를 바탕으로 한 것이지만, 선택 논리에는 자신 있습니다.

풀페이스를 강하게 권하는 이유는 턱 보호를 생략했을 때의 결과를 봐 왔기 때문입니다. 턱 가드는 풀페이스와 오픈 페이스의 가장 큰 구조적 차이이며, 저속 낙차에서 가장 많이 닿는 부위를 커버합니다. 입문용 헬멧은 고가 제품보다 무겁고, 통풍도 기본적이고, 장거리에서는 조금 더 피곤합니다. 이건 감수할 수 있는 트레이드오프입니다. 타협할 수 없는 건 보호 수준뿐입니다. 풍절음이 신경 쓰이고, 무게를 의식하고, 핏에 집착하기 시작한다면 그게 업그레이드할 타이밍입니다. 좋은 입문용 헬멧의 역할은 가장 경험이 부족한 시기를 안전하게 버텨주는 것입니다.

서킷에서: Dainese Laguna Seca 5 투피스 가죽 슈트

머리 다음은 몸을 감싸는 것 이야기입니다. 서킷에서는 Dainese Laguna Seca 5를 입습니다. 재킷과 바지가 분리된 투피스 구조로, 허리 뒤 지퍼로 연결하면 원피스와 동일한 전신 완전 보호 구조가 됩니다. 투피스를 선택한 이유는 실용성 때문입니다. 바이크를 내려서도 그대로 움직일 수 있습니다. 허리를 풀면 피트 레인을 돌아다니거나 밥을 먹거나 세션 사이에 쉬는 것도 원피스 전체를 벗지 않아도 됩니다. 하루 종일 서킷에 있으면 그 편의성 차이가 쌓입니다.

가장 중요한 건 필요한 곳에 보호대가 제대로 있다는 점입니다. 어깨·팔꿈치·무릎에 하드 프로텍터가 들어 있고, 등 쪽에는 백 프로텍터 추가 장착 포켓이 있습니다. 외피 소가죽은 두껍고 솔기가 촘촘합니다. 고속으로 아스팔트 위를 미끄러지는 상황에서 몸을 지키기 위해 설계된 장비이지 보여주기 위한 것이 아닙니다. 스트레치 패널과 앞으로 숙인 자세에 맞춘 재단 덕분에 R6 위에서 자세가 자연스럽게 잡힙니다. 팔을 굽히고 상체를 눕혀도 어깨나 목에 걸리거나 당기는 느낌이 없습니다. 겨드랑이와 등 쪽 통풍구가 실제로 기능하고 있어서, 여름 서킷에서도 생각보다 통기성이 있었습니다.

솔직한 단점을 말하자면 세션 전에 피트에서 서서 기다릴 때는 진짜 더웁니다. 무게도 가볍지 않습니다. 느리게 시내를 다니는 데는 완전히 과한 스펙입니다. 하지만 처음부터 그런 용도로 만든 것이 아닙니다. 이 슈트의 역할은 전력으로 달리다가 뭔가 잘못됐을 때 피해를 최소화하는 것입니다. 허리 뒤 지퍼를 올릴 때마다 내가 할 일은 다 했다는 느낌이 드는 채로 첫 코너로 들어갈 수 있습니다.

슈트와 함께 서킷에서는 Dainese 부츠를 신습니다. 서킷에서 발목과 발은 쉴 새 없이 움직입니다. 기어 체인지, 트레일 브레이킹, 스텝 위에서의 하중 이동. 그리고 사고 시 가장 다치기 쉬운 부위이기도 합니다. Dainese 부츠는 발목 전체를 고정해서 인대를 손상시키는 측면 비틀림을 제한합니다. 발끝·발꿈치·정강이 앞쪽에 하드쉘이 있습니다. 밑창이 단단해서 기어 체인지 피드백이 명확하고, 뱅크 각도가 깊어져도 발끝 슬라이더가 아스팔트와의 마찰을 감당합니다. 바이크 밖에서는 딱딱해서 걷기 불편합니다. 설계상 그렇습니다. 올라타서 스텝에 발을 올리는 순간, 왜 이렇게 딱딱해야 하는지 이해하게 됩니다. 헬멧·슈트·부츠. 이 세 가지가 갖춰져야 서킷에 제대로 준비된 겁니다.

배기음 녹음 방법: Zoom H2n

영상 속 소리가 카메라에서 나온다고 생각하는 분들이 많은데, 그렇지 않습니다. 카메라 내장 마이크는 배기음 같은 고음압 음원을 위해 만들어진 게 아닙니다. 스로틀을 세게 열면 바로 클리핑이 발생해서 큰 소리가 모두 뭉개진 디지털 노이즈가 됩니다. 제가 쓰는 건 Zoom H2n입니다. 카메라와 별도로 독립 장착하는 전용 레코더로, Action 4 영상과 후반 작업에서 싱크를 맞춥니다. 차이는 명확합니다. H2n은 배기 압력파에 무너지지 않고, 저회전에서도 저음의 두터움을 잡아내며, 1만 rpm 이상에서 직렬 4기통의 포효도 깨끗하게 담습니다.

H2n의 마이크 배열은 유연해서 그날 원하는 수음 각도에 따라 패턴을 바꿀 수 있습니다. 소형이고 배터리로 작동하며 재킷 주머니에 들어갑니다. 인터페이스가 좀 구식이어서 일부 설정은 버튼을 여러 번 눌러야 찾을 수 있습니다. 실시간 모니터링이 편한 구조도 아닙니다. 설정하고 장착하고 타고 와서 나중에 확인하는 방식입니다. 하지만 오토바이 배기음을 정확하게 녹음하는 목적에 있어서는 계속 신뢰하는 도구입니다.

망친 녹음들에서 배운 것들을 공유합니다. 첫째, 입력 게인을 낮게 설정하세요. 배기음의 순간 음량은 생각보다 훨씬 큽니다. 처음에 게인을 높게 잡았다가 세게 가속할 때마다 파형이 빨간색이 됐습니다. 게인을 낮추고 헤드룸을 충분히 남겨뒀다가 편집에서 올리면 훨씬 깔끔합니다. 둘째, 마이크 위치가 매우 중요합니다. 배기 팁에 너무 가까우면 저음만 남고 금속적인 질감이 사라집니다. 파이프에서 충분한 거리를 두면 음장이 열리면서 소리의 성격이 달라집니다. 셋째, 바람 소리가 최대의 적입니다. 폼 윈드스크린은 반드시 사용하세요. 없으면 속도가 붙을수록 바람 소리가 모든 걸 덮어버립니다. 이 세 가지는 쓸 수 없는 소재가 된 세션들을 통해 배운 것입니다.

영상 촬영 방법: DJI Osmo Action 4

영상은 DJI Osmo Action 4로 촬영합니다. 제 라이드 콘텐츠는 대부분 짧습니다. 날씨 좋은 날 익숙한 길을 한 바퀴, 몇 분에서 15분 정도, 가끔 좀 더 긴 투어가 섞입니다. 그런 촬영 방식에 Action 4는 잘 맞습니다. 이전 세대보다 커진 센서 덕분에 저녁 빛이 약해져도 영상이 노이즈로 무너지지 않고 버텨주고, 손떨림 보정도 거친 노면 구간에서도 보기 어렵지 않은 수준을 유지합니다.

자석 퀵 릴리스 마운트는 생각보다 훨씬 많이 쓰게 됩니다. 신호 대기 중에 카메라를 빼서 각도를 바꾸고 다시 딱 붙이는 게 몇 초면 됩니다. 공구도 필요 없습니다. 배터리 수명과 발열 여유도 짧은 콘텐츠에는 문제없습니다. 한계는 장시간 연속 촬영입니다. 몇 시간씩 끊기지 않고 찍을 계획이라면 여분 배터리를 챙기고 발열 관리를 미리 계획해야 합니다. 그 용도에 최적화된 카메라가 아닙니다. 하지만 제 실제 사용 범위 안에서는 거의 기대를 저버리지 않았습니다.

R6에 목소리를: 아크라포빅 풀 시스템

마지막으로, 이 채널 전체의 핵심인 소리 이야기입니다. 제 R6에는 아크라포빅 풀 시스템이 달려 있습니다. 헤더·미드 파이프·사일런서, 엔진 포트부터 끝까지 모두 교체한 것입니다. 이 차이가 중요합니다. 슬립온은 사일런서만 바꾸는 것이고, 풀 시스템은 실린더 헤드에서부터 배기 유로 전체를 바꾸는 것이라 연료 분사가 달라져 전문가의 ECU 리맵핑이 필요합니다. 장착 후 전문점에서 리맵핑을 받았습니다. 풀 시스템을 달고 순정 연료 맵을 그대로 쓰면 희박 연소, 플랫 스팟, 거친 반응이 생기기 때문입니다.

그 결과가 이 채널 전체를 이루는 소리입니다. R6 순정 머플러는 규정 대응을 위해 지나치게 조용하게 만들어져 있습니다. 기능적으로 문제는 없지만 녹음했을 때 엔진의 개성이 사라집니다. 아크라포빅을 달면 직렬 4기통이 자유롭게 숨을 쉽니다. 1만 rpm에서 레드라인까지의 고회전 포효, 감속할 때의 날카로운 팝음, 기어를 올릴 때마다 달라지는 음색. 이 모든 것이 제대로 나오는 건 시스템이 소리를 억누르지 않기 때문입니다. 경량화와 제작 품질도 마음에 듭니다. 보기에도 그 가치에 걸맞습니다. 가격은 싸지 않고, 소음 규정은 지역마다 다르니 구입 전에 반드시 현지 규정을 확인하세요.

자주 묻는 질문